Menu

Bienvenido a esta parte de la página, he querido subir algunos temas para acercarte al uso de productos naturales. Espero que la opción de utilizar roductos naturales se convierta en algo habitual en tu vida, porque no sólo es una "moda",  está estrechamente ligado con mejorar la calidad de vida.

Recuerda siempre que no todo lo natural es innocuo, ni todo lo que dice llamarte ecológico, orgánico, natural, etc., es totalmente natural. Lo más importante a la hora de aplicarlo en tu piel o cabello, sepas que vas a consumir.

Si me visitas y eres un entendido en el tema, parto agradeciendo por el tiempo que te tomas en leer, mi idea aquí es que pueda ser una lectura fácil de entender para todos, sobre todo para quienes sólo tienen nociones o están recién en el mundo, por lo tanto, trataré de dejar muchos tecnicismos, ya que no es un taller, ni un curso, pero es algo que de hace mucho quería compartir con mucho cariño :)

Si necesita ayudarme a corregir algo que crees que está incorrecto, escríbeme a contacto@emporionaranja.cl Todo es bienvenido cuando es constructivo. Gracias!

Temas y conversaciones

1.- ¿Qué es la cosmética natural?

      Hoy parece que en todas las marcas que habitualmente se consumen en el mercado en cremas y shampoo sobre todo se han dado cuenta que la tendencia es ir a lo natural (me refiero a marcas comerciales). Crecí con la idea que lo natural era lento y que lo químico era más rápido, casi pensando en que la salvación estaba en productos llenos de químicos. Idea muy arraigada desde la década de los 80.

     Cuando comencé en creaciones de cosmética natural, por el 2010 era poca la gente que apostaba por aplicarse productos naturales, y aún recuerdo el comentario de alguien por el año 2012 que me dijo: "De aquí a 2 o 3 años más los productos naturales y cosmética natural serán un boom", cual profeta señalando lo que realmente pasaría. 

    En el camino cuando este concepto se robusteció y la gente se atrevió a probar, tanto para si mismas, como para otros. Sin embargo, comencé a observar que no todo estaba en consonancia con lo natural. Es decir, PRODUCTOS HECHOS A MANO no era sinónimo de COSMÉTICA NATURAL...  esto es algo que puede llegar hasta ser peligroso.

   Aterrizando el tema que convoca el título, podemos hacer un producto en nuestra cocina, a mano, pero usando elementos sintéticos, químicos e incluso prohibidos en países del norte. Ejemplo, el Lauril Sulfato en productos de aseo personal, parabenos (o todo lo que termine en paraben) para preservar, aunque está disfrazado a veces de otros nombres como Nipagin o Nipasol, colorantes artificiales, aromas artificiales (SINONIMO DE FRAGANCIAS), y lo peor de esto es que es sinónimo de ESENCIAS. Si! Esencias... todas ellas derivados del petróleos y que pueden provocar alergias e irritaciones a la piel, más en una época donde cada vez hay más alérgicos.  En resumen, Cosmética Artesanal, puede o no ser natural. OJO! no digo que no lo sea, sino que no habla de los componentes, sino del proceso: Es decir artesanal (a mano). 

      Para que un producto natural podemos llamarle natura debe tener al menos un 90% de ingredientes  obtenidos de productos vegetales o animales. Esto da cabida a usar un 10% de productos sintéticos, habitualmente son preservantes, colorantes, perfumes, esencias, extractos en bases no naturales, etc. Es complejo el tema, porque no hay legislación que señale nada al respecto sobre nombre. Por lo tanto puedo ponerle a mi  Crema la marca "organica" o "biocrema" o el shampoo "nautal bio" o que se yo... y no tener nada natural o el 1% de producto natural que contenga (porque sucede mucho eso) sea refinado en caso de un aceite. Por ejemplo, un shampoo con aceite de argán, habitualmente es refinado, el refinamiento es destruir las cualidades del aceite, no tendrá aroma y poco color, será hasta más duradero, pero adiós vitaminas, aminoácidos, etc. Digo habitualmente, porque refinos para  mantecas como el karite puede hacerse con arcillas (natural) o  hexanos (químico). 

     Existen otros conceptos de producto bio u orgánico, que es básicamente lo mismo, y se refiere a que las formulaciones tienen al menos 95% de ingrediente vegetal y de ese %, un 10% debe ser de cultivos orgánicos o ecológicos como Ecocert (Europa) y CosmeBio (Francia).

   Apostemos por lo natural, si quieres hacerte una crema para uso personal o de tu familia es lo mejor, porque así te aseguras que sea natural, ya que puedes adquirir los ingredientes en estado puro, manejar tu los % y verificar si lo que usas es natural. Que los aceites no sean refinados, que la cera de abejas no contenga parafina, etc. etc. 

Te dejo el link de los aceites/mantecas/ceras disponibles http://www.emporionaranja.cl/31-aceites-mantecas-y-ceras

Muchas gracias, que tengas un buen día. Dejaré el punto para el próximo tema que subiré a fines de semana.

¡No te lo pierdas!

(18-09-2018)

2. Ingredientes Cosméticos + Receta: Entendiendo la composición de tu crema. 

Tener el conocimiento básico del concepto nos va a ayudar mucho, si vamos a comprar un producto y preguntamos si tiene caolín (arcilla blanca) orgánica, involucramos a este producto en una categoría que no corresponde. Es decir, el caolín como otras arcillas y polvos, tales como pigmentos minerales, óxido de zinc, etc. son inorgánicos. Se le puede llamar orgánico a productos que derivan de vegetales, animales, síntesis de vitaminas y otras síntesis como las gomas, lanolina, keratina, etc.

Paralelo a lo anterior, un ingrediente cosmético también lo podemos clasificar según su función.

Me explico: Imaginemos que tenemos una botellita con nuestra crema preferida para el cuerpo.

**En ella encontramos el excipientes, que muchas veces le llaman base o vehículo para llevar los activos a la piel o cabello.

Puede ser totalmente neutra: agua-emulsionante-grasa (aceite natural/mineral, manteca, cera por lo general) o con propiedades, es decir, reemplazando el agua y grasa por productos que contienen propiedades (esto nunca lo hace una marca tradicional, basta mirar su etiqueta y solo dice Aqua). Es decir, en vez de usar agua destilada, usa hidrolato que es un sub producto del aceite esencial o una infusión y en vez de usar aceite mineral o en cosmética natural, usar aceite neutro (habitualmente coco fraccionado), se utiliza  aceite de almendra o jojoba o una manteca vegetal, entre otras miles de opciones.

** Luego, están los activos que se incorporan dentro de esta crema que tanto te gusta y esto da eficacia a lo que haces o adquieres. Si necesito una crema para una afección de la piel, el activo que usaré está vinculado a que sus propiedades sean efectivas ante este problema. Aquí por lo tanto, están los aceites esenciales, extractos, aceites vegetales, mantecas, gel de aloe vera, ácido hialurónico, hidrolatos, vitaminas y otros activos que la tecnología verde nos ha entregado. Uso este concepto ya que muchas empresas y laboratorios internacionales (en Chile no hay por lo que se) trabajan buscando constantemente activos vegetales de muy buena calidad.

** Por último, en tu crema tienes los aditivos, que son para dar color, conservar, perfumar, regular pH, glicerina, exfoliantes, etc. Lo importante aquí es que tu crema sea a base de un color natural que lo puede dar el mismo ingrediente. Por ejemplo, los productos que he elaborado con miel siempre deja un color amarillito por el polen y la miel, lo mismo sucede con productos con berries, pero hay otros que dan poco o casi nada de color. Allí se pueden utilizar pigmentos vegetales (duran poco tiempo, tienden a migrar, sobre todo con la exposición al sol) o pigmentos minerales.  Lo importante es evitar el colorante sintético y el aroma sintético (fragancia), conocido también como esencia.

Los aceites vegetales o mantecas como puedes observar pueden ser tanto EXCIPIENTE como ACTIVO, según se trabajen, lo mismo sucede con las aguas (agua, hidrolatos, cocciones, decocciones e infusiones)

Nota: Emulsionante es un ingrediente que se obtiene de síntesis vegetales en la cosmética natural para juntar agua y aceite sin separarse, otorgando esa textura de crema. 


Espero que te haya gustado y voy a dejar una receta muy sencilla, como siempre debe ser la cosmética. En lo personal no soy de tener varios tipos de emulsiones (marcas), ni de probar muchas texturas muchos % de agua y de aceite. En la sencillez, al menos para mi esta mi cariño por la cosmética.

Aceite de masaje o humectante para zonas secas

EXCIPIENTE : Aceite vegetal, puede ser almendras, jojoba, argán, cualquiera prensado en frío. Incluso puede ser uno de oliva, se absorbe más lento pero estamos haciendo precisamente un producto para dar masaje o nutrir zonas resecas del cuerpo, aunque si puede alterar el aroma final.

ACTIVOS: Aceite esencial según necesidad. Si es para dolores musculares, puede ser romero, menta, incienso. Si es para relajar puede ser melisa, lavanda, naranja. Para niños, mandarina o manzanilla. Esto no es indicado para bebes, embarazadas y nodrizas por contener aceites esenciales. 

ADITIVO: Un aceite vegetal se oxida, es decir, se pone rancio a los pocos meses, sobre todo si lo abres muy seguido o lo pones a la luz solar, excepto en el aceite de jojoba que en teoría es una cera y no se pone rancio. Por lo que se debe incorporar vitamina E, puedes usar una cápsula de esas que se toman, lo ideal es que sea un Tocopherol (vitamina E natural)  y no sintética, pero si esta es la que tienes a mano, puedes usarla de igual forma.

Teniendo los tres ingredientes básicos, en una botella ideal de vidrio pequeña, por ejemplo de  30ml pon el EXCIPIENTE, incorpora 10 gotas del ACTIVO mencionado y una del aditivo mencionado, agita y guarda en lugar seguro para mantener intacto el producto, evitando su oxidación. 

Si tienes alguna consulta, deja un posteo en el Fans Page para responder y otros puedan leer. 

Gracias por leer hasta aquí y durante la próxima semana subo el tema que viene, dejo el título para que te animes a venir.

(22/09/2018)

PD: No olvides poner fecha a tu aceite de masaje, suelen durar 12 meses, pero ya sabrás si está oxidado porque lo sentirás ranceado. Recomiendo no usarlo así. 

3. Haz tus extractos + 2 recetas fáciles de hacer

Saludos a todo los que leen. Me he demorado unos días en subir lo que había anunciado, básicamente porque el tiempo se me hace cortísimo entre labores de mamá, dueña de casa (aunque compartido) y trabajo. 

Antes de seguir quiero mencionar que no puedo aumentar la letra, intenté hacerlo pero no queda muy estético demasiado grande, que es la opción que me da el block de escritura :)

Dicho esto, entremos a conversar de los extractos. Hay bastantes personas que pueden dar cátedra de esto, conozco gente apasionada de los extractos, es algo que también a mi me gusta bastante, sobre todo los alcoholes, tengo unos guardados esperando su tiempo y en que usarlos. Pero como ya sabemos, lo que buscamos es acercarnos a los procesos cosméticos para uso personal o simplemente, para saber como se ha elaborado lo que usamos en nuestra piel y cabello.

Extracto como bien se entiende, es una EXTRACCIÓN. Partamos de esa base, aunque es totalmente básico, es la manera como yo lo entendí en mis inicios, lo puedes comprar listo o hacerlo. Si lo compras listo es importante saber la base o solvente utilizado.
Si lo elaboro yo mismo voy a

 requerir un solvente (o disolvente, son sinónimo). En cosmética natural se usa el agua, los aceites, la glicerina vegetal (OJO, no confundir con vaselina, que es un petroquimico, es una sustancia viscosa, texturosa, que se usa mucho para dar consistencia a cremas, bálsamos labiales, etc. Jamás recomendada para cosmética natural), también encontramos como solventes alcoholes, sobre todo aguardiente o vodka, haciendo en teoría el extracto un suplemento alimenticio si está con las debidas indicaciones, siempre bajo la ayuda de un profesional. A lo que voy, es que la calidad de un extracto bien hecho, puede ser de amplio uso.

Importante es que tus utensilios y zona de trabajo estén limpia, el alcohol de limpieza lo puedes usar en este caso y no usar el cabello suelto ni ropa de lana o que tenga pelusas, porque no sabes el momento que llegarán a tu trabajo y este se puede estropear. 

Tal como dije antes, hay gente que puede hacer cátedra de esto, porque es un mundo casi interminable de aprender. No se puede decir a cabalidad que tal o cual sabe todo sobre extractos porque según lo que busquemos y qué beneficios deseamos obtener, es cuál solvente es más conveniente. Además, también en qué se va a utilizar. También hay técnicas, por ejemplo, se puede apurar el proceso usando yugurtera o calentando a fuego muy bajo, etc.

Habitualmente lo que buscamos de una planta son 

  • Antosianinas, encontradas en berries, antioxidantes, tiene efecto antiinflamatorio, podemos usarlo para varices, cremas anticeluliticas, etc. 
  • Flavonoides, protegen los tejidos.
  • Mucílagos, aumentan flexibilidad de la piel
  • Pectinas, suavizan la piel

Estos son unos pocos componentes que tienen las plantas en sus diferentes partes. Por ello, mi consejo es que si tienes en tu jardín  o te regalan caléndula, ortiga, lavanda, romero, etc. que son muy habituales, busques información de su composición y como sacar el mejor provecho, recordando que hay partes de la planta que tienen distintos beneficios y estas deben estar limpias, en algunos casos deben estar totalmente seca, de lo contrario le salen hongos y se pierde todo el trabajo, es un trabajo minucioso. Cuando he cortado ortiga, aparte de ser cuidadosa al tomarlo, debo mirar hoja por hoja que no tengan pulgones, no estén con hongos ni ningún agente externo que dañe el trabajo..

Macerar es dejar reposar en un solvente la planta o parte de esta. Si recuerdan el tema pasado, esto se convertiría en un ACTIVO. Aunque cabe mencionar, que también puede ser una base, por ejemplo, si hacemos un macerado en aceite con plantas. 

Veremos 4 tipos:

1.- Extracto en tinturas/alcoholados/macerado en alcohol: Tienes la opción de macerar planta fresca (le llaman tintura madre) y seca. De preferencia, aguardiente o vodka. Yo uso uno del sur elaborado artesanalmente, de excelente calidad, además, lo hacen en el campo con un proceso muy bonito. En un frasco oscuro, de vidrio, sino tienes, luego lo envuelves para que no le entre luz, pones la mayor cantidad de lo que uses de la planta y tapas en alcohol, algunos dicen que debe ser una parte de planta por 5 de alcohol pero si llenas la botella, mientras el alcohol tape, tu extracto estará bien. Si usas frutos o frutas deshidratados puedes hacerlo al 10%.

Está la opción de usar alcohol de limpiar que todos tenemos en casa de 96 grados idealmente, pero debe graduarse para no dañar las diferentes partes de una planta. Todos sabemos que el alcohol quema y un pétalo tiene distinta resistencia que un tallo o una corteza. Las tinturas 

El tiempo normal de reposo son 40 días, moviendo de vez en cuando. Luego filtras y utilizas en tus preparaciones del 0,5 al 2%. 

Me acordé del concepto "friega" de los abuelitos, muchos se hacen con la tintura, cuando esta lista para los dolores musculares con romero o alcanfor.

 

2.- Extracto hidroglicerinado: Como su nombre lo dice, es agua y glicerina vegetal. Absorbe  Aunque se obtienen los mismos ingredientes que en tinturas, es en menor cantidad de cada uno de ellos porque la glicerina no absorben taninos, mucilagos, carotinoides y flavonoides. Pero si es muy útil para usarlos en productos faciales y capilares. Básicamente debes usar 50% de glicerina y 50% de agua destilada y con el mismo proceso anterior, sólo que siempre deben ser plantas secas o extractos liofilizados (procesos de secado de frutos o plantas en seco, no pierde propiedades). Se debe dejar reposar un mes.

Se utiliza en preparaciones como activo, del 2 al 5%

3.- Extracto Alcohonhidroglicerinado. Es un tercio de cada uno y se macera por 45 días. 

Se utiliza en preparaciones como activo del 2 al 5%

4.-Extracto en Aceite/Oleato/Macerado. Del mismo proceso anterior, se utiliza aceite vegetal, se recomienda de oliva, girasol, almendra, jojoba, etc. prensado en frío no refinado. Es importante trabajar con aceites no refinados, porque cuando han pasado ese proceso, los someten a temperaturas altas donde muchas propiedades se pierden.  Uno de los problemas que tienen los macerados en aceite, es que se ponen rancios, para ello se puede incorporar un 0.5% de vitamina E idealmente Tocopherol Alfa que es vegetal y evitar una sintética para no perder la línea de lo natural. También se puede usar aceite fraccionado de coco que tiene mucha durabilidad, no necesita vitamina E, pero es más difícil encontrar. Si haces para ti, un frasco de 30 a 100ml es suficiente y no perderás insumos. 

La particularidad que tiene este último extracto, es que una vez filtrado, puedes usarlo directamente para masajes, puedes incorporar unas gotas de aceites esenciales si gustas. Pero en si mismo, tienes un excelente aceite de masaje o para después de la ducha, para tratar dolores musculares, artritis, etc. por lo que se puede incorporar en mayor medida como activo a la preparación.

RECETA 1: Oleo facial nocturna con lavanda.

Utiliza un frasco de unos 120ml aprox oscuro idealmente. Le incorporas lavanda seca (no lavandín, ya que tiene casi nada de activo cosmético) e incorporas el aceite de tu preferencia hasta llenar. Si tu piel es seca o manchada, puede ser oliva o rosa mosqueta. Si es grasa puede ser babasu, jojoba. Recomiendo almendras, porque es más económico y es para muchos tipos de pieles. 

Luego de 40 días, moviendo de vez en cuando filtras con filtro de café o tela de algodón blanco. Si usas técnicas con calor (baño maría o yogurtera) el tiempo es menos. Personalmente, prefiero esperar a su proceso normal.

Una vez colado, pones en un envase limpio de pipeta oscura. Puedes usar directamente en la piel o potenciar con 5 gotas de aceite esencial para el frasco de 30ml. Puede ser geranio, rosas, neroli, palo de ho, todos ellos efectos rejuvenecedores de la piel. Si usas aceite esencial, no se recomienda usar en el contorno de ojos.

Recuerda que todos estos productos puedes encontrarlos en la página o comprar por wsp +56968340211.

RECETA 2: Aceite para masajes artritis, tendinitis, contracturas, etc.

En una botella más grande, hacer el mismo proceso anterior en aceite de semilla de cáñamo agregar  romero seco. Haz unos 50 a 100ml porque necesitarás usar en zonas más extensas.

Luego de filtrado incorpora 2 gotas de aceite esencial, puede ser solo uno o dos tipos: alcanfor o eucalipto.

Te recomiendo incorporar 0,5 a 1% de vitamina E, para que cuando necesites el aceite, lo tengas a mano ya que cuando hay contractura o dolores, no se puede esperar todo el proceso de elaboración. Si lo mantienes bien cerrado y lejos de rayos solares, puede durarte más de un año. 

El aceite de semilla de cáñamo que ofrecemos es rico en ácido linoleico (54% según análisis), permitiendo que los  tejidos cutáneos están mas oxigenados, y controla el proceso inflamatorio de la piel.

NOTA: Recuerda que todos estos productos puedes encontrarlos en la página o comprar por wsp +56968340211.

(03/10/2018)